Josep Grau : du Montsant au Priorat, trois visages de la garnacha

Deux appellations voisines, les mêmes grands cépages méditerranéens, mais trois vins qui ne racontent pas la même chose. Josep Grau a commencé à Capçanes, dans le Montsant, avant d’installer un second chai à Gratallops, au cœur du Priorat. Son travail donne un fil très lisible : Volador privilégie l’élan, Vespres gagne en profondeur, Pedrabona resserre le propos autour de vieilles vignes et de la licorella. Nous aimons ce parcours parce qu’il montre concrètement comment le lieu, l’âge des ceps et l’élevage changent l’expression de la garnacha et de la cariñena, sans transformer le vin en démonstration de force.

Capçanes d’abord, Gratallops ensuite

Le projet familial naît en 2003 à Capçanes. Josep Grau achète alors sa première vigne dans la DO Montsant, puis reprend progressivement des parcelles que des cultivateurs ne souhaitaient plus travailler. Les vieilles plantations de garnacha et de cariñena forment le cœur du domaine. La vigne est conduite en agriculture biologique, sans herbicides ni pesticides, avec des travaux réalisés à la main de la taille aux vendanges. Certaines parcelles reçoivent aussi des pratiques biodynamiques.

Le Montsant ne se résume pas à un sol unique. Autour de Capçanes, Marçà et Falset, le domaine rencontre notamment des terres calcaires et argileuses. Cette diversité compte autant que le soleil : la garnacha apporte volontiers la chair, le fruit et les parfums d’herbes ; la cariñena donne davantage de nerf, de couleur et de tenue. La syrah intervient dans Volador et Vespres comme un trait d’épices et de structure, sans effacer les deux variétés historiques.

En 2016, le projet s’étend au Priorat. Une maison du XVIIe siècle à Gratallops devient le chai, accompagnée de six hectares répartis en quatre parcelles. Ici, les vieilles vignes de garnacha et de cariñena poussent sur la licorella, cette ardoise friable qui marque le paysage du Priorat. Le changement n’est donc pas une simple montée en gamme : il déplace le vin vers un autre sol, d’autres pentes et une lecture plus parcellaire. Nous passons d’un assemblage de lieux du Montsant à un rouge de village ancré à Gratallops.

Volador : le fruit du Montsant sans lourdeur

Volador réunit garnacha tinta, cariñena et syrah provenant de Falset, Marçà et Capçanes. Les vignes ont environ dix à vingt ans et poussent sur des sols calcaires et argileux. Cette jeunesse relative distingue déjà la cuvée de Vespres. Elle oriente le vin vers une expression plus immédiate : fruits noirs mûrs, nuance d’herbes et de menthe, bouche sèche, juteuse, tenue par une trame assez vive. La cariñena évite que la garnacha ne s’étale, tandis que la syrah ajoute un peu d’épice.

Nous le servons à 15 °C, après vingt à trente minutes d’ouverture. Inutile de sortir une grande carafe : le but est de réveiller le fruit, pas d’élargir artificiellement le vin. Cette fraîcheur de service est importante. À la température d’une pièce chauffée, l’alcool et la maturité prennent trop de place ; légèrement rafraîchi, Volador garde son côté méditerranéen tout en restant digeste.

À table, il convient à une cuisine généreuse mais simple : saucisse grillée, aubergines rôties, poulet au paprika doux, côtes de porc aux herbes ou lentilles mijotées. Le fruit supporte la tomate et les épices sans réclamer une sauce lourde. Trois à cinq ans de cave forment un horizon raisonnable pour préserver son allant. Nous préférons l’ouvrir sur son fruit plutôt que d’attendre une transformation profonde : c’est précisément sa franchise qui fait son intérêt.

Vespres : les vieilles vignes donnent plus de fond

Vespres reste dans la DO Montsant et conserve le trio garnacha, cariñena, syrah, mais le rythme change. La garnacha et la cariñena viennent de vignes de cinquante à soixante-dix ans ; la syrah atteint environ vingt ans. Les parcelles se trouvent toujours entre Capçanes, Marçà et Falset, sur des terrains argilo-calcaires. La garnacha domine l’assemblage, complétée par la cariñena puis par une petite part de syrah.

Le vin gagne ainsi en densité sans perdre sa ligne. Les fruits rouges et noirs se mêlent aux herbes balsamiques, aux épices et à une sensation pierreuse. La texture reste soyeuse, mais l’acidité et les tanins tiennent davantage la finale que dans Volador. Nous y voyons un rouge de repas plutôt qu’un simple vin de grillade : il a assez de profondeur pour suivre un plat lentement cuisiné, tout en gardant la fraîcheur nécessaire pour revenir au verre.

Nous le servons à 16 °C et lui donnons une heure d’air dans sa jeunesse. Une épaule d’agneau au romarin, une pintade aux champignons, un risotto aux cèpes, un bœuf mijoté sans sauce sucrée ou des haricots blancs à la tomate lui conviennent. Le vin aime les herbes méditerranéennes et les textures fondantes. Cinq à huit ans de garde permettent au fruit de rejoindre la réglisse, les épices sèches et le sous-bois. Selon l’année, il peut aller plus loin, mais nous préférons donner ce repère mesuré plutôt qu’une promesse automatique.

Pedrabona : Gratallops, la licorella et le temps

Pedrabona change d’appellation et resserre l’assemblage : moitié garnacha tinta, moitié cariñena, sans syrah. Les raisins viennent de Gratallops, dans la DOQ Priorat, sur des vignes plantées en 1910 et enracinées dans la licorella. Les vendanges sont manuelles. Chaque variété fermente séparément dans des foudres tronconiques de chêne autrichien ; après pressurage, la garnacha poursuit son élevage dans un foudre de 870 litres, tandis que la cariñena passe dans des fûts français de 300 litres pendant dix mois.

Cette répartition respecte les caractères des deux cépages. Le grand contenant accompagne la largeur et le parfum de la garnacha sans l’enfermer sous le bois. Le volume plus réduit donne à la cariñena un cadre capable de polir sa structure. Dans le verre, le registre va vers le cassis, la mûre et les fruits des bois, puis le chocolat noir, la pierre mouillée et le sol forestier. La bouche est intense, avec des tanins nombreux mais fins, une puissance contenue et une longue finale.

Nous le servons à 16 °C dans un verre assez large. Deux heures d’ouverture conviennent à une bouteille jeune ; une carafe peut l’aider si le premier nez paraît fermé, mais elle n’est pas un réflexe obligatoire. Un agneau rôti, un pigeon, une joue de bœuf, des champignons grillés ou un vieux fromage à pâte dure ont assez de profondeur pour répondre au vin. Huit à douze ans de cave constituent un premier repère sérieux. La garnacha y gagne des notes d’épices et de fleurs séchées, la cariñena assouplit ses tanins, tandis que le caractère pierreux reste le fil conducteur.

Ce que nous référençons de Josep Grau

Notre catalogue cite exactement trois cuvées : « El Volador - Josep Grau, Montsant », « Vespres Negre - Josep Grau, Montsant » et « Pedrabona - Josep Grau, Priorat ». Ensemble, elles dessinent un parcours cohérent. Volador va droit au fruit et accompagne une table simple ; Vespres ajoute le fond des vieilles vignes ; Pedrabona porte la structure et la longueur de Gratallops. Ce ne sont pas trois degrés d’une même échelle, mais trois réponses à des moments différents.

Pour des légumes rôtis ou une grillade, nous allons volontiers vers Volador. Avec une volaille aux champignons ou un agneau aux herbes, Vespres prend le relais. Pedrabona appelle davantage de temps, dans le verre comme en cave, et un plat plus profond. Dites-nous ce que vous cuisinez et si vous cherchez un rouge à boire bientôt ou à laisser mûrir : nous vous répondrons franchement. La disponibilité de ces cuvées varie selon les arrivages dans nos boutiques de Ferney-Voltaire et de Saint-Genis-Pouilly.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

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