Bonnigal-Bodet : le chenin d’Amboise, tranquille ou effervescent

À Limeray, tout près d’Amboise, Jean-Baptiste Bonnigal et Stéphane Bodet donnent au chenin plusieurs façons de parler. Le même cépage peut devenir un blanc tranquille, droit et ample, ou une bulle patiente, vive et salivante. Nous aimons ce fil conducteur : il permet de comprendre le vin sans l’enfermer dans une leçon. Le terroir, la date des vendanges, l’élevage et le temps passé en cave changent le rythme du verre, mais le chenin conserve sa fraîcheur et sa capacité à accompagner la table.

Deux amis revenus travailler à Limeray

Jean-Baptiste Bonnigal et Stéphane Bodet se rencontrent pendant leurs études à Montagne-Saint-Émilion. Après leur bac professionnel et leur BTS, leurs chemins se séparent un temps. Stéphane travaille dans le Bordelais, au contact du merlot et des cabernets de Saint-Émilion. Jean-Baptiste passe notamment par Montlouis-sur-Loire, puis part en Nouvelle-Zélande et en Australie. Ils se retrouvent ensuite à Limeray et reprennent ensemble le domaine familial en 2015.

Cette histoire compte parce qu’elle éclaire leur manière de travailler. Ils connaissent les gestes appris ailleurs, mais choisissent une échelle où la parcelle et l’équipe restent au centre. La surface du domaine est passée de 60 à 40 hectares afin de gagner en précision et de mieux protéger les vignes contre le gel. Douze personnes travaillent dans les vignes. Le domaine a obtenu sa certification biologique en 2022 et a engagé l’ensemble du vignoble en biodynamie, sans confondre cette pratique avec une promesse abstraite : l’objectif reste de récolter un raisin sain, mûr et lisible.

En cave, cette recherche se poursuit avec le tri, de petits pressoirs pour limiter l’oxydation et des élevages en demi-muids. Pour les blancs, les contenants de 620 litres laissent respirer le chenin sans le charger d’un goût de bois. Nous retenons surtout deux mots pour décrire la direction du domaine : précision et pureté. Ce ne sont pas des effets de style ; dans le verre, cela signifie une matière présente, une acidité nette et une finale qui ne s’alourdit pas.

Amboise, là où le chenin rencontre le tuffeau et le silex

Le vignoble de Touraine-Amboise s’étend de part et d’autre de la Loire, sur cinq communes de la rive droite et six de la rive gauche. Le climat se place entre influence océanique et tendance plus continentale. Les sols alternent argiles à silex et argiles calcaires ; sous certaines parcelles, le tuffeau donne cette roche claire si familière dans les caves et les coteaux de Touraine.

Le chenin est le grand cépage blanc de l’appellation. Il n’a pas besoin d’être démonstratif pour être expressif. Jeune, il peut évoquer la pomme, la poire, les agrumes, les fleurs blanches et parfois une touche de miel. Son acidité apporte l’élan. Sur des raisins mûrs et un élevage patient, la bouche gagne en largeur, en cire fine et en amers délicats, tout en gardant une finale fraîche. Cette opposition entre ampleur et tension fait son intérêt à table.

Amboise possède aussi un visage rouge porté par le côt, nom ligérien du malbec. Bonnigal-Bodet le travaille en plusieurs parcellaires, mais notre fil du jour reste le blanc. Nous trouvons dans le chenin une manière très claire de lire le lieu : le calcaire affine la ligne, l’argile donne du volume et le silex accompagne souvent une sensation plus ferme. Ce ne sont pas des arômes automatiques transmis par le sol. Ce sont des équilibres construits par la vigne, la maturité du raisin et le travail du vigneron.

Beauvoirs et Électron Libre, deux allures du blanc

Beauvoirs appartient à Touraine-Amboise. Nous le servons comme un chenin de table, pas comme un blanc neutre d’apéritif. Son registre associe volontiers agrumes, fruit blanc et nuance miellée, avec une bouche assez construite pour suivre un plat. À 10 ou 11 °C, il garde son relief ; trop froid, il paraît plus strict et ses parfums se referment. Une volaille rôtie, un sandre au beurre blanc, des quenelles de brochet ou un fromage de chèvre affiné lui donnent de la place sans masquer sa fraîcheur.

Électron Libre porte bien son nom : classé en Vin de France, il laisse davantage de liberté au domaine. Le chenin y garde une expression vive, sur les agrumes et l’écorce d’orange, avec une bouche plus ample tenue par une trame minérale. Nous le plaçons également autour de 10 °C, puis nous le laissons gagner un degré dans le verre. Il accompagne très bien un poisson de lac, des légumes rôtis, une tarte fine aux oignons ou un comté peu affiné.

Pour la garde, nous préférons des repères simples. Ces blancs sont déjà intéressants dans leur jeunesse, quand le fruit et les agrumes dominent. Trois à cinq ans de cave peuvent arrondir leur texture et faire apparaître des notes de cire, de coing ou de miel. Une cave stable, sombre, autour de 12 à 14 °C, compte davantage qu’un chiffre ambitieux. Nous évitons aussi la carafe systématique : une ouverture vingt à trente minutes avant le repas suffit souvent, puis le verre fait le reste.

Brut d’Enfer, la patience derrière la bulle

Brut d’Enfer réunit le chenin et le chardonnay. Après la seconde fermentation en bouteille, la cuvée passe trente-six mois sur lattes. Ce temps au contact des lies affine la bulle et ajoute aux fruits frais des nuances de mie de pain, d’amande et de miel. Le vin est non dosé : aucune liqueur sucrée ne vient arrondir la fin de bouche. Il faut donc chercher l’équilibre dans la maturité du raisin, la texture et l’acidité, non dans le sucre ajouté.

Nous le servons à 8 ou 9 °C dans un verre à vin blanc resserré plutôt que dans une flûte étroite. La bulle s’exprime, mais le vin a aussi assez d’espace pour livrer ses parfums. À table, il fonctionne avec des gougères, une friture de petits poissons, des rillettes de truite, un poisson cru aux agrumes ou une volaille en sauce légère. Son absence de dosage aime le sel et le gras ; elle supporte moins bien un dessert très sucré, qui rendrait le vin inutilement sévère.

La version millésimée demande encore un peu plus d’attention. L’année donne un cadre précis au vin, et le temps sur lattes construit une texture plus profonde. Nous pouvons la garder trois à six ans dans de bonnes conditions pour gagner des notes de brioche, de noisette et de pomme mûre. Pour un dégorgement ancien, nous ouvrons la bouteille sans attendre le service et goûtons : la vivacité réelle du vin décide mieux que n’importe quelle règle générale.

Les quatre Bonnigal-Bodet que nous référençons

Notre catalogue nomme exactement « Crémant de Loire "Brut d’Enfer" - Domaine Bonnigal-Bodet », « Crémant de Loire "Brut d’Enfer" Millésimé - Domaine Bonnigal-Bodet », « Touraine Amboise "Beauvoirs" - Domaine Bonnigal & Bodet » et « Vin de France "Electron Libre" - Domaine Bonnigal-Bodet ». Ces quatre libellés racontent un même cépage sous des rythmes différents : le blanc tranquille pour la table, la cuvée plus libre pour le fruit et la tension, puis deux effervescents construits par le temps.

Nous orientons volontiers Beauvoirs vers un repas de poisson ou de volaille. Électron Libre convient à une assiette végétale, à un poisson du Léman ou à un fromage à pâte pressée encore jeune. Brut d’Enfer ouvre l’appétit mais garde assez de matière pour rester à table ; sa version millésimée appelle un plat un peu plus profond ou quelques années de cave.

La disponibilité de ces cuvées varie entre nos boutiques de Ferney-Voltaire et Saint-Genis-Pouilly ; dites-nous le plat prévu et le temps que vous souhaitez garder le vin, nous vous répondrons franchement.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

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